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Une vérité de La Palisse... l'eau est l'élément vital pour les poissons et les plantes. Sa composition doit donc se rapprocher le plus possible de l'eau constituant leur milieu naturel. D'où l'importance de connaître l'origine géographique des poissons que l'on souhaite élever: les Cychlidés vivent à l'état naturel dans les Grands Lacs africains qui ont une eau dure, alors que les Néons vivent dans des cours d'eau tropicaux où l'eau est très douce avec un pH d'environ 6,5.

Qu'est-ce que le pH ? Qu'entend-on par dureté ? Quelle est la différence entre nitrite et nitrate ?... Voici quelques réponses à des questions qu'on peut se poser...

La dureté

On utilise le terme dureté dans deux cas: quand on considère la présence de calcium et de magnésium dans une eau, on parle de dureté totale, mais quand on considère celle de carbonates, on parle alors de dureté carbonatée.

La dureté totale (TH) Titre Hydrotimétrique

C'est la concentration en sels de calcium et de magnésium. Plus la concentration de ces sels est importante, plus l'eau est dure, et inversement, plus cette concentration est faible, plus l'eau est douce. La dureté acceptable pour un aquarium d'eau douce est de 6° à 16° TH.

Dans la région du Nord de la France, l'eau du robinet est très dure (plus de 30° TH), ce qui pose des problèmes lors du démarrage d'un bac, car il n'est pas évident d'aller acheter 100 litres, voire 200 litres d'eau osmosée chez le fournisseur du coin. Lorsqu'on se retrouve avec un bac rempli d'une eau à 30° TH, on n'a pas le choix de faire descendre la dureté à un taux plus acceptable, et là, il faut avoir de la patience !

La méthode la plus simple et la plus douce pour faire baisser la dureté consiste, lors d'un remplacement d'eau, à utiliser de l'eau osmosée. Cette eau chimiquement pure a des duretés TH et ThCa de 0° et un pH de 5,5 environ.
Une fois par semaine, il faut changer au maximum 10% de l'eau, pour ne pas faire varier brutalement les caractéristiques de l'eau, ce qui est très néfaste pour les poissons.
 
La deuxième méthode, plus rapide, mais plus risquée pour les poissons si elle est pratiquée sans précautions, consiste à placer de la résine spéciale dans le bac de filtration (dans une chaussette), ou bien à acheter une cartouche de résine utilisée pour les lave-vaisselle et la brancher sur le tuyau de sortie du filtre.

ATTENTION ! Avec ce procédé, il faut être prudent et aller très vite, car en 30 minutes la dureté d'un bac de 100 litres peut baisser de 10°TH et avoir un pH de 5 à 6. C'est très efficace, mais les chutes acides sont fréquentes. On doit alors surveiller de très près le comportement des poissons.

Dernière petite note sur la dureté... Il ne faut pas confondre l'eau douce avec l'eau provenant d'un adoucisseur, celle-ci étant juste bonne à laver le linge !...

 
La dureté carbonatée ThCa

C'est la teneur de l'eau en bicarbonates; en aquariophilie, elle doit se situer entre 3° et 10° ThCa.

Pour faire baisser cette valeur, même punition que précédemment. Mais il existe des produits qui permettent de faire diminuer le ThCa avec moins de risques. Il faut savoir que la dureté carbonatée est liée au pH: lorsque le ThCa descend à 1°ou 2°, il se passe ce qu'on appelle une chute acide, et le pH descend à 5 ou 6.

 
Pour augmenter la dureté carbonatée, il faut utiliser des produits à base de carbonates et bicarbonates (surtout utilisés pour la préparation de l'eau osmosée).

Le pH

C'est un indice qui définit l'acidité d'une eau: on parle alors d'une eau acide (pH inférieur à 7), neutre (pH égal à 7) ou alcaline, ou encore basique (pH supérieur à 7). L'échelle du pH va de 0 (acide) à 14 (basique).

En aquariophilie d'eau douce, le pH doit normalement se situer entre 6 et 7,5; cependant, il est préférable d'avoir une eau légèrement acide (par exemple un pH de 6,5 à 6,8), afin de freiner la pousse des algues et de bloquer la formation de l'ammoniac, un gaz très nocif pour les poissons.
 
Pour faire varier le pH, il existe des produits à ajouter dans l'eau. On peut aussi employer de la tourbe que l'on place dans le filtre. Lors de l'emploi de tourbe, il est impératif de ne pas filtrer avec du charbon de bois, car celui-ci neutralise les effets de celle-là.

Le pH, la dureté totale et la dureté carbonatée sont étroitement liés, et on ne peut faire varier l'un sans agir sur l'autre.

Les nitrites

Si les conditions de l'eau sont idéales, les excrétions des poissons et les débris organiques sont transformés par des bactéries en ammoniac (NH3) très toxique, ou en ammonium (NH4) non toxique, puis en nitrites. Cette transformation ne peut avoir lieu qu'en présence d'oxygène (les bactéries agissant sont aérobies). Les nitrites sont toxiques à des doses supérieures à 0,2 mg/l, c'est pourquoi il est important de contrôler régulièrement cette teneur, surtout le premier mois suivant l'installation de l'aquarium. Lorsque l'eau est bien stabilisée, le filtre nettoyé et l'eau changée régulièrement, il n'y a aucune raison que les nitrites dépassent la valeur de 0,1mg/l.

Si le taux dépasse 0,1 mg/l, il faut remplacer entre 30% et 50% de l'eau de l'aquarium, et ajouter des bactéries pour relancer le cycle.
 

Attention ! On ne remplace jamais en même temps l'eau et les éléments filtrants, ce qui aurait pour résultat de détruire la colonie de bactéries, mais on laisse plutôt une semaine entre les deux opérations. De même, il est préférable de changer les éléments du filtre par moitié.

 
Les nitrates

Dans le cycle de l'azote, les nitrites sont transformés en nitrates, beaucoup moins toxiques; ces nitrates représentent seulement un réel danger à des concentrations supérieures à 100 mg/l. Les nitrates sont en partie absorbés par les plantes, mais l'excédent ne peut être retiré de l'aquarium que par des remplacements d'eau réguliers. Une concentration supérieur à 50 mg/l implique:   soit de réaliser des changements d'eau plus réguliers soit une végétation chétive qui n'absorbe pas convenablement les nitrates. Il faut dans ce cas apporter de l'engrais, du fer et peu être du CO2.

Cycle de l'azote

Le CO2 et l'O2

Le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique (CO2), est un élément important dans l'alimentation des plantes. La concentration idéale en dioxyde de carbone varie avec le pH et la dureté carbonatée de l'eau (ThCa); par exemple, avec un pH de 7 et un ThCa de 3, il faut idéalement une concentration d'environ 10 mg/l de dioxyde de carbone.

  Dans la journée, les plantes consomment du dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène (c'est le phénomène de la photosynthèse qui utilise comme énergie la lumière), alors que la nuit, le dioxyde de carbone est rejeté naturellement par les plantes (en l'absence de photosynthèse).
  Dans un aquarium où les plantes sont suffisamment nombreuses et saines, l'apport d'oxygène par une pompe n'est donc pas vraiment indispensable.
  Je conseille fortement l'emploi d'un diffuseur de dioxyde de carbone qui comblera les manques, et qui vous donnera des plantes vraiment magnifiques.

Les tests TETRA permettent de mesurer le taux de CO2 et d'O2.

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Cette page à été réalisée par Emmanuel POTEZ