Dans cette page, je ne vais nullement contredire les récits sur les aquariums récifaux qui prônent sur des bacs de 400 litres et plus, ni sur la nécessité de l'éclairage HQI. Je vais simplement décrire mon petit micro récif, qui pour l'instant, m'offre toutes satisfactions.

Je ne vais pas non plus redire toutes mes mésaventures sur ce bac, je vous conseille d'aller jeter un œil sur « Mes débuts en marin » mais je réalise ici une synthèse du matériel utilisé. Je réalise également à la fin le prix de revient d'un tel aquarium.

Le bac est de type Berlinois.

Voici donc le descriptif de mon bac tel qu'il est aujourd'hui :

Bac de 100 x 30 h 40 soit 120 litres bruts. Le volume réel d'eau doit approcher les 80 litres. Le bac est couvert par une galerie en PVC noir avec 3 couvercles.

Le fond du bac est couvert de 2 cm de sable de corail.

Le décor est composé d'environ 15 kilos de pierres vivantes.

Le chauffage est un 50 Watt (ne fonctionne que très peu, car les 3 tubes d'éclairages assurent une température d'environ 26°C pendant la journée).

Le traitement de l'eau est assuré par un unique écumeur SeaClone d'Aquarium System placé sur le côté du bac. Il aspire l'eau dans une décantation en deux compartiments, fabriqué grâce à du verre collé dans le bac, et rejette celle-ci dans un tube rectangulaire à chicanes pour limiter la formation de bulles dans l'aquarium.

Le brassage est assuré par une pompe Maxi Jet de 1000 l/h, et une petite pompe Rena de 500 l/h .

L'éclairage est assuré par un tube Triton 25 W, un Marine Glo (bleu actinique) de 20 W et un Bleu Moon Light 25 W soit environ 0.9 W par litre d'eau.

Durée d'éclairement :

Tube Marine Glo : de 8h00 à 20 h00

Tube Triton et bleu Moon : de 8h30 à 19h30

Voilà pour le matériel, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien d'extraordinaire !!.

Pour l'entretien, je change environ 10 / 15 % d'eau par mois (voir tous les deux mois) avec de l'eau osmosé et du sel Instant Océan, ou de l'eau toute prête que j'achète 0,70 fr. le litre chez Poisson d'Or en Belgique.

Lorsque je la prépare moi même, je mélange l'eau et le sel au moins 48H à l'avance, et l'oxygène pour obtenir un pH de 8.3.

La compensation de l'évaporation se fait avec de l'eau osmosé à laquelle j'ajoute de l'hydroxyde de calcium pour compenser les pertes.

J'ajoute chaque semaine :

Entre 15 et 20 ml de Sera Marinvit (SERA)

5 ml de Strontium (Aquarium System)

2.5 ml d’iode (Aquarium System)

1 à 2 ml de Trace (Red Sea Fish Pharm)

2 ml de Vita (Red Sea Fish Pharm)

Ajout manuel de calcium préparé avec de l'hydroxyde de calcium (Aquarium System) pour maintenir une concentration d'environ 430 à 450 mg/l.

Je filtre environ 4 jours par mois avec du charbon actif que j'ai contrôlé sans phosphates.

Les paramètres de l'eau sont constants:

• T° : 25°C / 26°C
  
• pH : 8.3 / 8.4 (Test Red Sea Fish Pharm)
  
• Densité : 1023 (Densimètre à aiguille (Aquarium System)
  
• Ca : 430 à 450 mg/l (Test Salifert)
  
• KH : entre 6 / 8 ° allemand (Test Tetra)
  
• NO2 : 0 mg/l (Test Tetra)
  
• NO3 : 0 mg/l (Test Red Sea Fish Pharm)
  
• NH4 : 0 mg/l (Test Tetra)
  
• PO4 : 0,2 mg/l (Test Red Sea Fish Pharm)
  
• I2: 0.06 à 0.1 mg/l (Test Salifert)
  
• Sr: entre 4 et 10 mg/l (Test Salifert)

   

Petites remarques sur les différents matériels utilisés au par avant :

Filtre intérieur et extérieur biologique : Déconseillé avec la méthode Berlinoise, car ils font concurrence avec l'écumeur.

Écumeur : Le plus gros possible et surtout, il faut bien le régler : l'eau formée par l'accumulation de l'écume dans le godet doit être de couleur vert / noir. Mon premier écumeur (VisiJet) n’a rien à voir avec l'efficacité du second (SeaClone).

Éclairage : Dans les bacs dont la hauteur n'excède pas 50 cm, et si on ne maintient pas d'invertébrés exigeants en luminosité, on peut utiliser les tubes fluorescents. Un tube à dominance bleu (actinique) est indispensable ainsi que des tubes à haut rendement (Power Glo, Triton...).

Brassage : il convient de brasser entre 10 et 15 fois le volume du bac par heure.

Je déconseille une couche de sable de corail trop épaisse, qui mal oxygéné favorise l'accumulation des nitrates et phosphates. Donc 2 / 3 cm me semble largement suffisant.

On trouve fréquemment en grande surface, des aquariums complets à des prix très bas. Dans ces kits, il ne faudra conserver que la cuve, la galerie, le bloc d'éclairage (sans le tube), le chauffage, et la pompe du filtre qui servira de petite pompe de brassage.

Si on additionne le tous, on arrive à 4410 fr. À cela, il faudra ajouter le prix des coraux (entre 120 et très cher pour certain ! ! ! ) plus environ 200 fr. pour les produits d'entretien comme l'iode, le strontium et les oligo éléments.

A ne pas négliger, quelques Tests (NO2, NO3, Ca, pH, KH) ces quelques tests sont essentiels pour débuter, ensuite, vous pourrez investir dans d'autres comme Iode, Strontium, Phosphate.....

Comme on peut le remarquer, les pierres vivantes occupent la plus grande part du budget. Attention, ne négligez pas cette dépense, car elles sont le cœur du système de la méthode Berlinoise. En effet, se sont-elles qui vont assurer la filtration biologique de l'eau.

Soit environ 5000 à 6000 fr. pour bien démarrer un petit micro récif comme celui-là.

Pour ma part, j'ai dû dépenser bien plus que cela avec toutes les bêtises de débutant que j'ai pu commettre, mais si avant de vous lancer, vous furetez un peu partout sur le Net et dans les livres, je pense que vous pouvez réaliser un petit joyau sans commettre trop d'erreurs.

Cette page à été réalisée par Emmanuel POTEZ